La paella surgió en los humedales de la Albufera de Valencia durante el siglo XV como una comida de campo cocinada a fuego de leña por los trabajadores agrícolas, quienes echaban en sartenes de hierro poco profundas todo lo que la tierra ofrecía. Conejo, caracoles, judías, hebras de azafrán recolectadas de los crocus de otoño: el plato nació de la necesidad y el ritmo, no de la ceremonia. En el siglo XVIII, las adaptaciones costeras introdujeron el marisco, y el litoral levantino reclamó la paella como su seña de identidad culinaria. Alicante, situada entre Valencia y Murcia, absorbió ambas tradiciones y añadió las suyas propias: gambas locales de Santa Pola, azafrán de La Mancha, arroz bomba cultivado en los campos escalonados de Calasparra. Hoy, los talleres de clase de cocina de paella y sangría en Alicante arraigan a los participantes en este linaje agrícola y marítimo. Las clases comienzan en el Mercado Central, donde los vendedores organizan exposiciones inalteradas desde la inauguración del mercado en 1921: pescado de roca que todavía se vende por kilos, judías verdes atadas con cuerda de cáñamo, estigmas de azafrán pesados en balanzas de latón. Los instructores explican la lógica detrás de cada ingrediente: el arroz bomba de grano corto absorbe tres veces su volumen en caldo sin romperse, perejil de hoja plana cortado en el último momento para preservar los aceites volátiles, aceite de oliva del Bajo Segura prensado en las 24 horas siguientes a la cosecha. El socarrat —la costra de arroz caramelizada valorada como la textura que define la paella— solo se forma cuando el calor, el tiempo y la geometría de la sartén se alinean. La preparación de la sangría sigue una disciplina paralela. Vino tinto de Jumilla o Yecla, macerado con cítricos cultivados en un radio de 40 kilómetros, endulzado con azúcar de caña en lugar de jarabe, enfriado pero nunca diluido con hielo hasta el momento de servir. La raíz etimológica árabe de la bebida —sangre— insinúa sus orígenes medicinales medievales, más tarde secularizados en un ritual de convivencia. Juntas, las dos tradiciones enmarcan la identidad más amplia de Alicante: una ciudad donde las fábricas romanas de salazón de pescado sostienen los puertos deportivos modernos, donde las fortificaciones del siglo XIII proyectan sombras sobre paseos llenos de jacarandas, donde la continuidad culinaria importa más que la innovación. Los talleres realizados cerca de la ubicación de Beer Spa Alicante en la Explanada de España sitúan a los participantes a poca distancia de otros anclajes gastronómicos de la ciudad: bares de tapas a lo largo de la Calle Mayor, arrocerías en El Barrio, pescaderías en el puerto. Las clases ocupan casas señoriales restauradas o cocinas en azoteas con vistas al Castillo de Santa Bárbara, espacios donde los azulejos de terracota se encuentran con el acero inoxidable y los siglos se colapsan en una sola tarde. Los participantes se marchan con tarjetas de recetas escritas a mano, delantales manchados de azafrán y memoria muscular para el movimiento de muñeca que distribuye el arroz uniformemente en una sartén de 40 centímetros.